Как самостоятельно вырастить здоровую рассаду овощей

Качественная, выращенная по всем правилам рассада овощей является первым шагом к получению высоких урожаев. В статье расскажем, как приготовить почвосмесь, выбрать правильные емкости, подготовить семена, рассмотрим основные приемы агротехники, которых следует придерживаться при выращивании рассады

Скоро весна, а это значит, что зазеленеют рассадой подоконники городских квартир и частных домов. Начиная с середины февраля, большинство заядлых огородников приступает к «священному ритуалу» — посеву рассады.

Выращивание овощных культур через рассаду имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, в огородной земле живут всевозможные насекомые и возбудители различных болезней, поэтому, если высаживать семена прямо в землю, многие из них могут просто погибнуть. Практика показывает, что выращивание растений рассадным способом позволяет получить урожай на 2–3 недели раньше. Ну а в северных областях некоторые культуры вообще невозможно вырастить посевом в открытый грунт.
Идеальными помещениями для выращивания рассады овощей считаются особым образом оснащенные теплицы и парники, которые могут быть теплыми и холодными. Здесь каждая культура растет в своем отсеке, где поддерживаются оптимальные для нее условия — температура, влажность, освещенность. Подоконники наших городских квартир, естественно, далеки от таких идеальных условий. Однако, если соблюсти некоторые не такие уж сложные правила, можно вырастить здоровую рассаду и в условиях городской квартиры. Для этого необходимо правильно приготовить почвосмесь, особым образом подготовить семена и подобрать необходимые емкости.

Способы приготовления питательной почвосмеси

Наилучшей основой для приготовления почвосмеси (субстрата) для рассады считается дерновая земля, купить которую вряд ли где-то получится. Ее можно набрать на огороде, а лучше всего — в лесу или на лугу, причем самыми ценными в этом смысле будут участки, на которых растет клевер или другие многолетние кормовые растения, например люцерна.
Лучше всего дерновую землю заготавливать в течение всего лета. Для этого срезают пласт дерна (толщина — 6–12 см, ширина — 25–30 см, длина — 35–40 см). Эти пласты складывают в штабеля где-нибудь в затененном месте, чтобы они прилегали трава к траве. Идеально будет переслоить их коровяком и оставить перепревать на 2–3 года. Но можно использовать и следующей весной. Для этого на ведро подготовленной таким образом дерновой земли добавляют пол-литровую банку древесной золы, одну чайную ложку суперфосфата и одну чайную ложку калия сульфата. Все это хорошо перемешивают и увлажняют, причем сделать это необходимо за неделю до высадки семян. За сутки до посадки подготовленный субстрат укладывают в емкости, разравнивают и уплотняют, после чего поливают темно-фиолетовым раствором марганцовки, которая за сутки отдаст почве все полезные для растений вещества. Ну, это, так сказать, рецепт на будущее.

Если у вас нет подготовленной дерновой земли, приготовить почвосмесь для рассады можно, используя более простые рецепты:

1. Вариант первый — ведро земли с огорода смешивают с ведром перегноя и добавляют два литра древесной золы, хорошо перемешивают.
2. Вариант второй — на одну часть торфа берут две части перегноя, немного песка, перемешивают, а на ведро подобной смеси добавляют 0,5 литра золы.
3. Вариант третий (самый простой) — покупают готовый субстрат в специализированном магазине, причем сегодня можно приобрести почвосмесь отдельно для каждой конкретной культуры.

Как правильно подготовить семена

Прописная истина — что посадишь, то и вырастет. При выращивании качественной рассады использование здоровых семян является одним из основных условий успеха. Где лучше приобрести и на что обратить внимание при покупке качественных семян мы подробно рассказывали в статье «Планирование огорода. Определяемся с посадками, выбираем семена».

Следует отметить, что на подготовку семян у вас уйдет не менее трех дней. Прежде всего, следует внимательно рассмотреть каждое семечко — определить его размер, аккуратность, симметричность и выбрать только такие, которые «пообещают» вам сильные и здоровые растения. Далее следует обработать семена в растворе марганцовки, что предотвратит развитие многих опасных болезней. После этого семена обязательно нужно «накормить», то есть поместить в питательный раствор, наиболее доступным и эффективным из которых является раствор древесной золы (на литр воды одна столовая ложка). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и держат в растворе на протяжении 12 часов, затем опускают в чистую воду и оставляют в теплом месте на сутки, промывать перед этим семена не нужно.

После этого рекомендуется закаливание — семена выдерживают при температуре плюс 1–2 градуса (ниже — нельзя!) в течение 48 часов и периодически опрыскивают водой, чтобы мешочки не подсыхали. Для этих целей можно использовать любое подходящее место — холодильник, подпол, терраса. После охлаждения сразу же проводят высадку в предварительно подготовленный субстрат. Более подробно о подготовке семян для выращивания рассады можно прочитать в статье «Подготовка семян к посеву».

Выбираем емкости для выращивания

Для выращивания здоровой рассады на подоконнике необходимо подобрать два вида емкостей — ящики для проращивания и индивидуальные стаканчики для выращивания после проведения пикировки.
Ящик для рассады должен быть жесткий, чтобы предотвратить подвижность почвосмеси и не допустить травм корневой системы сеянцев. Он должен быть непрозрачным и иметь достаточное количество дренажных отверстий, чтобы лишний ультрафиолет и застой воды не повредил корни.
Стаканчики для выращивания после пикировки должны быть подходящего объема для каждой отдельной культуры. Практика показывает, что рассада, которая длительное время росла в мелких емкостях, гораздо хуже приживается в открытом грунте.

Сегодня рынок товаров для сада-огорода предоставляет широкий выбор различного рода емкостей для выращивания рассады. Это могут быть торфяные горшочки, торфяные таблетки, кассеты различного объема и назначения. Также для этих целей можно использовать наиболее экономный вариант — различные пластиковые баночки из-под молочных продуктов, тетрапаки и тому подобное. Все зависит от вашего желания и возможностей. Более подробно о преимуществах и недостатках различных емкостей рассказано в статье «Как вырастить рассаду овощей самостоятельно».
Итак, мы приготовили почвосмесь и семена, подобрали необходимые емкости — время приступать к высадке. Давайте более подробно разберемся с основными принципами агротехники при выращивании рассады наиболее распространенных овощных культур.

Выращиваем рассаду перца

Основным нюансом при выращивании рассады перца является то, что эта культура очень плохо переносит всякую пересадку, болеет и значительно задерживается в росте после проведения этой операции. Поэтому рассаду перца выращивают без проведения пикировки, в данном случае посев семян скопом в одну емкость недопустим.
Для выращивания рассады этой культуры идеально подойдут торфоперегнойные горшочки либо пластиковые стаканчики, куда производят высев семян индивидуально для каждого растения. Лучше всего посеять по 2–3 семечка в каждую емкость, а после всходов оставить один самый сильный и здоровый росток. Когда рассада достаточно подрастет, необходимо очень аккуратно, не нарушая корневую систему, пересадить растение в емкость большего размера — для взрослой рассады оптимальный объем горшка составляет один литр.

После посева семян емкости помещают в теплое место (температура не ниже 25 градусов) и прикрывают стеклом или пленкой. Это позволяет значительно сократить срок до появления всходов. После того, как появились сеянцы, горшочки переставляют на самый освещенный подоконник — перец очень требователен к свету, особенно на стадии рассады. Недостаток освещенности приводит к замедлению в развитии растения. Чтобы рассада не вытянулась, рекомендуется применять дополнительное досвечивание — длина светового дня должна быть не менее 14 часов. О том, как правильно организовать досвечивание, рассказано в статье «Огород на подоконнике. Выращиваем огурцы, помидоры и различные сорта перца».
Оптимальная температура для выращивания рассады перца составляет от 19 до 26 градусов, при солнечной погоде допустимо и 30. Корневая система этой культуры очень чувствительна к пониженным температурам. Если подоконник холодный, его необходимо утеплить, а для полива использовать только теплую воду (30–35 градусов). Поливать рассаду перца необходимо умеренно по мере подсыхания земли.
Поливы следует сочетать с подкормками. Если субстрат питательный, для этих целей можно использовать подручные средства. Подойдет использованная чайная заварка — один стакан заливают тремя литрами горячей воды, настаивают 4–5 дней, процеживают и поливают рассаду. Можно взять скорлупу от 10 яиц, перемолоть, залить кипятком, настоять неделю, процедить и полить растения. Перец очень «любит» древесную золу, ее можно просто подсыпать в горшочки 1–2 раза за весь период выращивания (чайной ложки хватит на 2–3 емкости). Делать это нужно аккуратно, чтобы зола не попадала на листья и стебли молодого растения. Для подкормок можно использовать специально разработанные удобрения для выращивания рассады перца, которые продаются в специализированных магазинах.
Готовая к высадке рассада должна иметь от 8 до 12 листьев, ее возраст должен составлять 60–70 дней от момента появления всходов. Высаживают рассаду перца в открытый грунт в период с 25 мая до 5 июня, в зависимости от погодных условий.

Выращиваем рассаду помидоров

Приступать к выращиванию рассады помидоров необходимо, начиная с конца января. В январе-феврале высевают на рассаду семена позднеспелых сортов, в середине марта — средне и раннеспелых.
Емкости желательно заполнить сухой подготовленной почвосмесью заранее, насыпав ее так, чтобы до верхнего края оставалось два-три сантиметра. Почву хорошо увлажняют, накрывают пленкой или стеклом и выдерживают в течение суток — влага за это время равномерно распределится по всему объему.

Подготовленные заранее семена при помощи пинцета раскладывают по поверхности рядками, оставляя между рядками 3 см, а между семенами — 2 см. Далее семена вдавливают на глубину 1 см (для этих целей удобно использовать тупой карандаш) и засыпают лунки. Затем при помощи распылителя тщательно увлажняют посевы, накрывают полиэтиленом и ставят в теплое место (температура 23–26 градусов). Следует помнить, что если вы посеяли семена недостаточно глубоко, то вследствие подсыхания семядоли не смогут освободиться от кожуры, а это сильно замедляет рост рассады. В этом случае сеянцам нужна помощь — необходимо увлажнить кожуру и аккуратно снять ее при помощи пинцета.
После дружного появления ростков снимают пленку и переносят емкости на хорошо освещенное место, где держится температура 12–15 градусов днем и 8–10 градусов ночью. На протяжении 5–7 дней сеянцы помидоров хорошо укореняются. После этого температуру необходимо повысить до 20–25 градусов и очень желательно организовать досвечивание (световой день не менее 14 часов). Оптимальная влажность воздуха для выращивания рассады помидоров составляет 65–70%, добиться такого показателя легко, если поставить рядом с батареей ведро с водой.
Когда сеянцы дадут 1–2 настоящих листика, необходимо произвести их пикировку в индивидуальные горшочки, размером не менее 6 кубических сантиметров. Это обеспечит молодому растению достаточное жизненное пространство и предотвратит вытягивание рассады. После пикировки почву вокруг растения хорошо обжимают и обильно поливают, досвечивание прекращают на 4–5 дней, а температуру стараются держать на уровне 20 градусов. Возобновляют досвечивание на шестой день.
Рассада помидоров для нормального роста и развития нуждается в хорошем питании. Первую подкормку рекомендуется проводить через десять дней после пикировки, вторую — через 2 недели после первой. Для этого замечательно подойдут любые готовые комплексные удобрения или настой перепревшего птичьего помета. Для этого одну часть помета заливают тремя частями воды и настаивают 2–3 дня, полученную смесь разводят водой в соотношении 1:10 и поливают рассаду. Подкормки совмещают с поливом, после которого проводят легкое рыхление почвы. Рассаду помидоров поливают умерено, не допуская полного пересыхания земли.

Готовая для высадки в открытый грунт рассада помидоров должна иметь возраст не менее 60 дней. Помидоры высаживают на огород в конце мая — начале июня, когда минует угроза возникновения низких температур. За неделю до пересадки растения рекомендуется опрыскать пятипроцентным раствором медного купороса. Это предотвратит развитие опасных грибковых болезней.

Выращиваем рассаду капусты

Сроки посева семян капусты любого сорта на рассаду определяют, ориентируясь на то, что всходят семена в течение 7–10 дней, а от появления всходов до образования взрослой рассады должно пройти не менее 45 дней. Из этого следует, что начинать высев необходимо за 55–60 дней до высадки рассады в открытый грунт.
Особенностью выращивания рассады этой культуры является то, что после появления всходов на протяжении 6–10 дней их необходимо выдерживать при температуре, не превышающей 6–7 градусов. Иначе рассада сильно вытянется, а, иногда, даже может погибнуть. Через неделю после появления сеянцев температуру повышают до 15 градусов днем и 12 — ночью.
Когда сеянцы образуют два настоящих листа, проводят их пикировку, заглубляя растения до уровня семядольных листочков. Если корни слишком длинные, их необходимо прищипнуть на треть длины и равномерно расположить в почве. Для каждого отдельного растения объем емкости должен быть не менее 6–7 кубических сантиметров.

Рассаду капусты поливают умеренно водой комнатной температуры, после полива желательно хорошо проветрить помещение. Следует отметить, что чрезмерный полив и высокая влажность воздуха может привести к развитию грибковых заболеваний рассады.
Подкармливать рассаду необходимо два раза. Первый — после появления второго настоящего листа, второй раз — за 15 дней до высадки на постоянное место. Использовать для этих целей можно универсальные удобрения (или специально разработанные для выращивания рассады капусты). Замечательной подкормкой в данном случае может служить настой птичьего помета, который используется для рассады помидоров.

Выращиваем рассаду кабачка и огурца

Эти культуры отличаются сравнительно коротким сроком вегетации, поэтому удобнее всего выращивать их прямым посевом в грунт. Однако если вы хотите получить урожай на 2–3 недели раньше, рекомендуется делать это через рассаду. Важно помнить, что возраст взрослой рассады кабачка и огурца не должен превышать 30 дней, в противном случае растения очень плохо и долго приживаются после высадки.
При выращивании рассады следует знать, что эти культуры к пересадкам относятся негативно, поэтому рассаду огурца и кабачка выращивают без пикировки. Подготовленные семена высаживают в отдельные стаканчики емкостью не менее 10–12 кубических сантиметров на глубину 2–3 см, хорошо поливают и помещают в теплое место (25–28 градусов) до появления всходов. В каждый горшочек лучше сеять 2–3 семечка, а затем оставлять самый лучший и крепкий росток. После этого горшочки переносят в хорошо освещенное место, где поддерживается температура 18–22 градуса.

Поливают рассаду кабачка и огурца теплой водой (22–25 градусов) по мере подсыхания верхнего слоя земли. Очень важно не допускать ни задержки полива, ни перелива, так как это может привести к резкому перепаду давления в стеблях и их растрескиванию.
Первую подкормку проводят через неделю после появления всходов, вторую — через десять дней после первой. При необходимости можно подкормить растения за 2–3 дня перед высадкой на постоянное место. Для «кормления» огурцов и кабачков идеальным является настой коровяка или птичьего помета (готовится как для рассады помидоров), можно также использовать универсальные или специальные готовые удобрения.
Условия выращивания рассады бахчевых культур (дыня, арбуз, тыква) практически не отличаются от выращивания рассады кабачка и огурца.

Закаливание рассады

Условия помещения, в котором выращивается рассада, и условия открытого грунта сильно между собой различаются. Для того чтобы растения не болели и быстро шли в рост после пересадки, рассаду любой культуры необходимо закаливать, то есть приучать к условиям постоянного места произрастания.
Начинать закаливание рекомендуется за 15–20 дней до высадки. Для этого необходимо ограничить поливы и, если позволяет погода, выносить емкости с рассадой на улицу или на открытый балкон — вначале на один-два часа, а затем, постепенно увеличивая время, на целый день. Это поможет приучить молодые растения к яркому свету, пониженным температурам и негативному воздействию ветра.

В первые дни проведения процедуры необходимо защищать рассаду от прямого солнечного света и сквозняков, также постепенно увеличивая воздействие этих негативных факторов. Выносить емкости на улицу можно, если температура воздуха там не ниже 10–15 градусов. За 3–4 дня до высадки в открытый грунт рассаду рекомендуется оставлять на улице и на ночь, а если ожидается похолодание, то прикрыть растения бумажными колпачками или применить другие защитные конструкции.
Подытожив все вышесказанное, можно выделить следующие основные правила выращивания рассады овощей:

1. Для получения оптимального урожая следует использовать качественный проверенный семенной материал. Семена перед высадкой нужно правильно подготовить.
2. Для выращивания рассады лучше всего подойдет почвосмесь, приготовленная из дерновой земли, перегноя, торфа и древесной золы.
3. Горшочки и стаканчики должны быть достаточной емкости и иметь хорошие дренажные отверстия.
4. Во избежание развития грибковых заболеваний рассаду любой культуры в фазе первого настоящего листочка следует опрыскать раствором обезжиренного молока (1 стакан молока, 1 литр воды, 2–3 капли йода).
5. Соблюдение оптимального температурного режима и режима освещенности, правильный полив позволит вырастить здоровую крепкую рассаду.
6. Минимум за две недели перед высадкой молодые растения необходимо подвергать закаливанию, иначе они будут долго приживаться, а иногда, могут погибнуть после пересадки.

Внимательное соблюдение этих не таких уж сложных правил позволит вырастить здоровую рассаду любому, даже и совсем неопытному огороднику.

Турищева Ольга, рмнт.ру

Уход за садом зимой. Защита от морозов и грызунов

Зима может преподнести много неприятных сюрпризов садоводам, если вовремя не принять меры по защите деревьев. Сильные морозы могут привести к вымерзанию молодых саженцев, а мыши и зайцы с удовольствием обгрызут кору на деревьях и кустарниках. Давайте разберемся, что можно предпринять, чтобы не допустить этих неприятностей

Защита сада от морозов

Для лучшего понимания процесса вымерзания необходимо разобраться, что такое камбий. Камбий — это прозрачная скользкая прослойка, которую можно увидеть между древесиной и корой любого дерева. Камбий — это так называемый строительный материал, который играет важную роль в развитии молодого саженца. От его структуры и качества зависит здоровье дерева и его возможность давать хорошие урожаи. Вот почему так важно оберегать камбий от различного рода повреждений и, прежде всего, от морозов. Когда неожиданно наступают сильные холода, на неподготовленных деревьях могут образоваться морозобоины, то есть повреждение камбия в определенных местах.
Морозобоины чаще всего возникают на стволах (штамбах), так как зимостойкость этой части дерева всегда гораздо ниже, чем у кроны. Повреждения камбия могут возникать также на развилках веток, особенно если они расположены под острым углом.
Морозобоину заметить нелегко, кора может сохраняться на поврежденном месте в течение двух-трех лет. Это опасно тем, что на следующую зиму, даже уже при меньших холодах, морозобоина может сильно увеличиться. Поэтому весной после сильных морозов необходимо внимательно осматривать кору, чтобы иметь возможность вовремя принять меры, так как увеличивающиеся морозобоины рано или поздно приведут к гибели дерева.
Для защиты ствола от вымерзания его можно полностью обсыпать снегом, который является природным утеплителем и не даст даже сильным холодам повредить камбий.
Однако зимы не всегда бывают снежными. В этом случае штамбы деревьев необходимо укутывать различными дышащими материалами. Для этих целей можно использовать газеты, хлопчатобумажную плотную ткань, мешковину и тому подобное. Ни в коем случае нельзя обматывать стволы полиэтиленом, так как под ним дерево просто замерзнет. Опытные садоводы рекомендуют поверх газет обвязывать молодые саженцы хвойным лапником, который привязывают хвоей вниз. Такая защита убережет растение не только от зимней стужи, но и от нежданных гостей — мышей и зайцев.

От лютых морозов защищать нужно не только стволы, но и корневую систему плодовых деревьев. Это особенно актуально поздней осенью или бесснежной зимой, когда сильные холода могут наступить в отсутствие толстого снежного покрова.
Эффективно защитить корни помогает мульчирование приствольного круга различными материалами — опилками, опавшей листвой, хорошо созревшим компостом, торфяной крошкой. Слой мульчи при этом должен составлять не менее 6–8 сантиметров, укладывать ее необходимо на слегка взрыхленную почву. Утеплить корневую систему можно, просто хорошо окучив деревья землей.
При подготовке сада к зиме следует помнить, что приступать к работам по утеплению штамбов необходимо по наступлению небольших, но устойчивых морозов. Если провести такие работы рано (в сентябре-октябре), то под утеплителем может создаваться парниковый эффект, ствол начинает подпревать и шелушиться, повреждается поверхностный слой коры, что значительно снижает морозостойкость дерева.
Утеплять на зиму необходимо не только деревья, но и кустарники. Небольшие кусты и молодые саженцы плодовых деревьев можно укрыть воздухопроницаемым материалом полностью или обвязать хвойным лапником, как уже говорилось выше. Почву под растениями рекомендуется замульчировать, либо окучить кусты повыше. Если стоит сухая осень, то землю необходимо поливать. Сырая почва промерзает гораздо медленнее, чем высушенная холодными ветрами.

Защита сада от грызунов

Плодовым деревьям и кустарникам в зимнее время вред нанести могут не только сильные морозы, но и грызуны — мыши и зайцы, которые в поисках пищи пробираются ближе к жилью человека. Вред, нанесенный этими животными, часто приводит к гибели, особенно эта касается молодых растений. Зайцы объедают крупные и полностью перегрызают тоненькие ветки, мыши могут обгрызть участки коры кольцом вокруг всей ветви. Такие круговые поражения особенно опасны, так как они приводят к нарушению сокодвижения, дерево не получает необходимых питательных веществ и погибает очень быстро. Опытные садоводы знают немало способов защиты от этих «злоумышленников». Давайте подробно разберемся с самыми эффективными из них.

Как защитить сад от мышей

Сегодня существует два основных способа защиты сада от грызунов — механический и химический. Суть механического способа заключается в том, что стволы и ветви обвязывают различными материалами. Лучше всего использовать для этих целей хвойный лапник и особые сетки для защиты от грызунов, которые можно купить в специализированных магазинах.
Некоторые используют для обвязки толь или рубероид, накладывая полотно плотно и немного заглубляя его в землю. Следует отметить, что этот материал во время оттепелей рекомендуется снимать, так как при повышенной температуре днем под ним может образовываться конденсат, что негативно влияет на состояние коры штамба.

Достаточно эффективным способом защиты деревьев и кустарников от мышей является уплотнение снежного покрова вокруг. Мыши зимой передвигаются под слоем рыхлого снега, а если его утоптать, у них возникают значительные трудности.

Хороший результат во время борьбы с мышами дает обработка деревьев и пространства вокруг них различными химическими составами, отпугивающими животных. Для этого можно применять смесь глины и коровьего навоза. Глину и навоз берут в равных частях и разводят водой до получения консистенции густой сметаны. На ведро смеси необходимо добавить одну столовую ложку карболовой кислоты, затем все тщательно перемешать. Полученным раствором смазывают стволы и скелетные ветви деревьев.
Защитить сад от грызунов поможет следующий рецепт: 4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 100 г креолина, 90 г карбофоса (концентрат). Все это хорошо перемешивают и разбавляют водой до состояния сметаны, затем обмазывают штамбы и крупные ветки растений.

Если мышей на участке много, то уничтожать их можно с помощью отравленных ядом приманок, которые готовят из хлеба или зерна, пропитывая их ядами. Однако данный способ крайне опасен для домашних животных, поэтому приготовленные приманки рекомендуется помещать в трубки из рубероида, а только потом раскладывать в саду. Чтобы не допустить гибели домашних животных и птиц, для уничтожения мышей лучше всего использовать различные капканы, ловушки, мышеловки.

Как защитить сад от зайцев

Зайцы — пугливые очаровательные существа, выступающие положительными героями многих народных сказок. Однако, несмотря на такой имидж, эти животные могут нанести непоправимый урон вашему саду, съедая все, что «плохо растет». Особенно опасны эти зверушки в зимнее время, когда в обычных местах их обитания им не хватает кормов.
Защитить фруктовые деревья от зайцев можно, обвязав стволы и ветки еловым лапником или сеткой. Неплохой защитой от этих «злоумышленников» может стать надежный высокий забор из сплошного материала, который значительно затруднит для них проникновение на приусадебный участок. Такие ограждения необходимо закапывать в почву не менее чем на 30 сантиметров, высота забора должна быть не ниже 1,2 метра, чтобы животное не могло его подрыть или через него перепрыгнуть.

Зайцы не переносят запаха стеблей полыни, поэтому ими можно обложить приствольные круги деревьев и кустарников. Не любят эти животные запаха крови и прогорклого свиного сала, кусками которого достаточно провести по стволу и большим веткам. Для защиты от зайцев можно обмазать кустарники и деревья смесью рыбьего жира и нафталина в пропорции 8:1. Для отпугивания грызунов существует особое средство «Карнофер», раствором которого опрыскивают сад в зимнее время.
Отпугнуть зайцев можно, рассыпав под деревьями золу, опилки или торфяную крошку, пропитанную керосином из расчета 1 литр на ведро воды. Некоторые садоводы используют для борьбы с зайцами опрыскивание сада раствором следующего рецепта: 10 литров воды, 300 г нафталина, 2 литра растительного масла или дизельного топлива, 100 г медного купороса, 400 г скипидара и 350 грамм стирального порошка. Все эти ингредиенты тщательно перемешивают и используют для опрыскивания деревьев и кустов зимой.
Как известно, зайцы — животные крайне осторожные, их может испугать любое небольшое движение. Поэтому эффективным способом отпугивания зверьков служат развешенные на ветках шелестящие гирлянды или черные бумажные кружочки. Замечательно отпугивают зайцев клочки собачей шерсти и собачий помет.
Для того чтобы зайцы не посещали ваши владения, можно просто завести кота. Прекрасно с этой ролью справляются кошки породы мейн-кун. Эти весьма крупные по размеру домашние питомцы обладают мощным охотничьим инстинктом. Они не только прогонят зайцев, но и уничтожат все поголовье мышей и крыс на вашей и соседской территориях.

Как спасти поврежденные деревья

Если все-таки случилась неприятность, и деревья пострадали от мороза или набега грызунов, нужно уметь оказать им необходимую помощь.
Для того чтобы определить степень подмерзания штамба, необходимо весной хорошо заточенным ножом надрезать кору и наружную древесину внизу, в середине и вверху ствола, а также, по необходимости, и у основания скелетных веток. У здорового дерева древесина будет иметь светло-зеленый цвет. Если древесина темно-коричневая (у груши черная), значит, растение получило значительный ущерб от мороза. Такое дерево не обрезают и внимательно наблюдают за его ростом. Если весной либо в течение лета оно не дало побегов, либо распустилось слабо, то дерево придется выкорчевать.
Если древесина у обследуемого дерева светло-коричневая, значит, оно подмерзло не сильно. Обрезают такие деревья не до распускания почек, а в момент роста побегов, когда уже хорошо видны подмерзшие части растения.

Обрезку подмерзших деревьев необходимо проводить правильно — раны не должны быть более 5 см в диаметре. Крупные срезы гораздо хуже зарастают, такие деревья часто заболевают цитоспориозом и раком, что приводит к гибели растения.
Еще одна важная особенность обрезки подмерзших деревьев заключается в том, что все срезы, диаметром более 1 см, нужно тщательно обмазывать садовым варом, но ни в коем случае не краской. Садовый вар можно купить в магазине, а можно и приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобиться 50 грамм сосновой смолы, 200 грамм воска и 250 грамм солидола. Все эти составляющие необходимо нагреть по отдельности до полного растворения, затем хорошенько перемешать и вылить в стеклянную емкость. Если вар получится слишком густым, то можно разбавить его подсолнечным маслом, а если слишком жидким — загустить хорошо просеянной золой. Садовый вар после обрезки наносится на рану и растирается по поверхности. Заживление после такой обработки, как правило, происходит быстро, и дерево выздоравливает.

Подмерзшая древесина затрудняет поступление воды и питательных веществ от корней к стволу и кроне. Поэтому все поврежденные деревья необходимо хорошо поливать, особенно в мае-июне, когда проходит вегетация.
Эффективным агрономическим приемом по поддержанию подмерзших деревьев является мульчированиеприствольного круга созревшим компостом или перепревшим коровьим навозом. Это активизирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов и дождевых червей, что способствует улучшению структуры и повышению плодородия почвы. Подобная мульча также прекрасно сохраняет влагу. Такие улучшенные условия способствуют быстрейшему восстановлению поврежденных от мороза деревьев.
Опытные садоводы не советуют подкармливать подмерзшие растения минеральными удобрениями, так как резкое повышение концентрации почвенного раствора сильно затрудняет поступление влаги от корневой системы к листьям, и процесс восстановления дерева замедляется.
Если сад пострадал от нашествия грызунов, ускорить заживление ран поможет отвар, приготовленный из липовой коры. Для этого весной необходимо измельчить кору липы (полведра) и залить ее доверху холодной водой, прокипятить 30–40 минут. Получившийся отвар нужно охладить и процедить, затем полученной киселеобразной массой смазать все раны на поврежденных грызунами деревьях и кустарниках. Сверху повреждения лучше всего обернуть толстой бумагой и крепко обвязать. Повязку не снимают на протяжении одного-двух месяцев, пока раны на дереве не затянутся.

Некоторые садоводы для залечивания повреждений применяют так называемые полиэтиленовые бинты, то есть обвязывают обгрызенные места полиэтиленовой пленкой. Главное достоинство этого метода заключается в том, что пленка хорошо пропускает солнечные лучи и тепло, тем самым создавая благоприятные условия для быстрого восстановления поврежденных деревьев.
Способы защиты сада от морозов и грызунов достаточно просты и доступны каждому. Нужно лишь уделить немного времени и внимания, чтобы ваши деревья и кустарники остались невредимыми и платили за заботу щедрым урожаем на протяжении многих лет.

Турищева Ольга, рмнт.ру